Adobe Photoshop CS5 pour Mac c'est 1000roros. Juste pour enlever les poussières sur une diapo ?

Avec cet argent, le mieux c'est d'acheter un scanner Nikon Coolscan LS-4000 ou LS-5000, ils suppriment directement les poussières en utilisant la couche infrarouge des diapos et des negatifs couleurs, également efficace sur les négatifs noirs et blancs qui se traitent en C41 comme les Ilford XP2, Kodak BW400CN, Konica VX400, Tura BW-C41, Fujifilm Nexia Sepia, moins de 10 secondes de traitement... pour un résultat parfait.

Tu n'aura jamais l'oeil pour voir les subtiles différences.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l'oeil humain est un parfait comparateur, mais pas un bon analyseur. En fait l'information qui arrive au cerveau est automatiquement traduite par celui-ci pour correspondre à du "déjà vu" ou connu. Le cerveau n'aime pas l'inconnu...
Sinon aurions nous vraiment besoin d'une sonde colorimétrique pour calibrer nos écran ?

Par contre si tu mets côte à côte deux même négatifs, mais développés dans deux révélateurs totalement # ou dans un même révélateur avec des temps de développement #... eh bien comme par magie ton oeil (ton cerveau) détectera immédiatement des différences.

Un peu à la manière des "images aux 7 erreurs". Si tu en regarde une toute seule, quelles erreurs le cerveau peut-il voir ? Il lui faut l'image de comparaison...



Voici une méthode pour voir les # entre révélateur :

J'ai toujours un jerrican de 5 litres d'eau du robinet en permanence rempli et bouchon posé mais pas vissé à bloc. Pourquoi ? parce que l'eau du robinet contient un certain nombre d'agents chimiques, du chlore etc. et ces agents chimiques pour la plupart s'évaporent ou se désagrègent avec le temps (24h au minimum). Egalement les particules lourdes se déposent au fond du jerrican, cela m'évite de trop en mettre dans mes cuves de dev.

Alons-y :

La veille, prépare trois révélateurs différents par exemple du tetenal que tu as l'habitude d'utiliser, du Kodak D76 ou ID11, du Xtol, du R09 (Agfa Rodinal).
Bref prends 3 rev différents et prépare les bien la veille pour que tous les composants soient bien dilués.

Prends une pellicule de 36 poses, un objectif de qualité 50mm avec ton Leica préféré.
Pose le sur un trépieds, et utilise soit le timer intégré (si c'est un M4 et antérieur) sinon un déclencheur souple.

L'objet à photographier ? Tout simplement en diagonale à 45° une bibliothèque de bouquin ou on peut lire les titres sur la tranche des livres. Au moins sur une profondeur de 1m ou 1m50, si plus c'est encore mieux. Lumières du jour et éclairage naturel ou éclairage artificiel cela n'a pas d'importance, il est question de N&B ici.

Mise au point à 50 cm.

Prends une cellule à main type Minolta autometre IV ou Flashmetre V et fais une mesure à 50 cm là ou tu as fais la MAP.

a) Prendre alors 11 photos en faisant varier le couple ouverture/vitesse.
Pour la 12eme mettre en pose B sans objectif et coller un petit morceau de scotch sur la pellicule visible derrière les rideaux ouverts

Puis reprendre. Objectif remis en place.

b) de la 13eme à la 23eme photo comme en -a- ci-dessus
Pour la 24eme mettre en pose B sans objectif et coller un petit morceau de scotch sur la pellicule visible derrière les rideaux ouverts.

Puis reprendre. Objectif remis en place.

c) de la 25eme à la dernière photo comme en -a- ci-dessus.

à suivre...

Nous avons donc une pellicule séparée en trois par des morceaux de scotch.

En chambre noir enrouler dans une spire le film jusqu'à ce que vos doigts rencontrent le premier bout de scotch, là coupez au ciseau au milieux de ce bout de scotch et enlevez le.

Prenez une autre spire et enroulez la suite jusqu'au second bout de scotch, puis coupez au ciseau au milieux de ce bout de scotch et enlevez le.

Enfin enroulez le dernier tiers de la pellicule sur une troisième et dernière spire.

Maintenant il n'y a plus qu'à développer chaque tiers de film dans son révélateur le même jour et dans la foulée bien évidement.

Une fois traités et séchés convenablement, vous pourrez le lendemain vraiment faire une comparaison entre les différents révélateurs.

Pellicule du même rouleau, images prises dans les mêmes conditions, produits chimiques aux mêmes températures. C'est imparable.

Oui pourquoi pas un bain d'acide acétique s'il y en a dispo au labo...

Pas de souci. Si j'étais toi je me tournerais vers Capture NX, et/ou Lightroom/Photoshop.

Alors plusieurs choses...

Le bain perdu n'est pas le problème. C'est bien ce que je pratique depuis 20 ans.
Ce sont les temps de révélateur qui m'intéressent dans la méthode Steinmetz pour gagner en détail dans les ombres.
La durée du lavage également puisqu'elle permet de conserver un négatif sur 30 ans.

En ce qui concerne le pré mouillage du négatif, bien évidement jamais avec de l'agent mouillant c'est une chose. Mais surtout et le mieux, jamais de pré mouillage sans augmentation du temps de révélateur...

Le fait de gorger la pellicule d'eau, dilue d'autant l'efficacité d'action du révélateur... C'est bien pour cela que Jules Steinmetz ne faisait jamais de pré mouillage de ses films... ni de bain d'arrêt après le révélateur.

Enfin, pour ce qui est du chiffon en coton qui est fibreux, c'est clair que le négatif n'en sort pas indemne. S'il reste des traces de calcaire sur un négatif, alors il faut le remettre dans la spire puis la spire dans la cuve Paterson ou Jobo ou Brooks puis re fixateur acide type Rollei RXA 5 minutes pour détruire le calcaire...

Puis rinçage 30 minutes à l'eau du robinet, puis dernière eau de rinçage eau distillée pas de l'eau de bouteille
And Dry.

Petite explication relative au révélateur acide.
Avez-vous déjà réussi à enlever le calcaire de la porte vitrée de votre douche avec de l'eau et un chiffon en coton ? C'est impossible n'est-ce pas ?
Essayez maintenant avec du vinaigre blanc (qui est un acide) à 20 ° vous verrez qu'il n'y a pas besoin de chiffon en coton ni d'huile de coude

Donc qui dit calcaire... répond re fixateur acide

Heu... ben ici c'est Leica
On utilise les Nikon... mais en format scanner de diapositives/N&B/Pelloches.
Essai plutôt chez Nikon passion... pour les APN. Lien ci-dessous.
Suggestion : revends ton D7000 et achète toi un Leica. Dans 2 ans il vaudra au moins le même prix...

http://forum.nikonpassion.com/

Voilà ce que cela peut donner sur une Fuji Provia 100F - Leica M4 + Cron 40

Seules "interprétation de ma part" luminosité contraste (ton clairs ton foncés sous LR) et 2 scripts complexes pour la netteté et pour le bruit quasi inexistant ceci dit)
Pour les scripts encore un bon bouquin à prévoir... Netteté et accentuation avec photoshop CS de Bruce Fraser aux éditions Eyrolles...

Alors pour cela (scan sans "trop" de retouche LR/CS), il te faut :
- un bon scanner type Nikon LS-4000/5000
- une IT8 de chez coloraid (le top c'est le pack à 75roros - voir plus bas - )
- VuesCan,
- une sonde Xrite (pour l'écran)
- ET le plus important... le livre La gestion des Couleurs pour les photographes de jean Delmas aux éditions Eyrolles...

Les outils, c'est une chose... bien les utiliser en est une autre, d'ou l'intérêt de ce bouquin.

Le pack à 75 roros de coloraid comprend :

- 2 mires papier de la charte IT8.7/2 (papier Kodak + papier Fujicolor) utile pour créer des profils pour négatifs couleur entre autre.
- 5 diapos mire IT8 : 1 Velvia 50 - 1 Velvia 100F, Astia 100F, Sensia 100F - 1 Fujichrome Provia, Sensia, Astia - 1 Agfa RSX, RSX II, CT Precisa - 1 Kodak Ektachrome Family.
- 1 CD de données

MonacoEZColor ? Pour quoi faire ?
MonacoEZColor construit des profils de scanner en Table beaucoup plus précis que les profils de type matriciel de VueScan. La contrepartie est qu'il faut intégrer le profil à chaque image scannée via CS. Par contre le profil vaut pour toutes les diapos de la même marque à condition de les scanner avec la même exposition verrouillée que celle qui a été utilisée pour créer le profil...
http://www.xrite.com/product_overview.aspx?ID=592

C'est fait "déclaré" et profil "corrigé".
Merci a.noctilux

C'est bien vrai bruno... tu as raison. Une bonne vingtaine de film en D76 pour bien se faire la main, sans changer de film de référence. J'ai peut être été un peu trop enthousiaste... désolé

1+1 correspond à 1 dose de D76 pour une dose équivalente en eau.

Par exemple : 100 ml de D76 + 100 ml d'eau.


Est-ce que fixateurs et révélateurs se réutilisent ? La réponse est oui.
Voir la méthode Jules Steinmetz décrite par Zekkar :

http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=3393

Egalement, mais je ne voudrais pas "t'embrouiller". Si tu shoot en TriX que ce soit au nominal 400 ou poussée à ce que tu veux 800, 1600, utilise le bon vieux D76... mais en employant la méthode Steinmetz en 12 mn de temps de révélation, 30 secondes d'agitation au début puis 1 seul retournement sans agiter toutes les 3 minutes, puis rinçage à l'eau du robinet puis, fixage 5 mn au Rollei RXN (j'ai bien écris RXN qui est un fixateur neutre pour papier) ceci pour supprimer la teinte violette de la TriX, puis lavage 30 minutes au robinet, puis dernière eau de rinçage Eau distillée sans agent mouillant and Dry comme diraient les anglosaxons.

Si tu shoot au Fomapan 100 et tout ce qui est panchromatique à 100 asa, alors je te conseil plutôt le Stand Dev au Rodinal à 1+100 et 60 minutes de développement. Agitation 30 secondes la première minute, puis 2 retournement de cuve à 30 minutes, puis rinçage, fixage 5mn toujours au Rollei RXN, puis lavage 30mn au robinet puis dernière eau de rinçage Eau distillée sans agent mouillant and Dry.

Si tu shoot à la Pan F 50 asa, alors Stand Dev au Rodinal 1+150 et 60 minutes de développement, le reste comme ci-dessus.

Les méthodes décrites ci-dessus permettent de donner du détaille dans les ombres en évitant de cramer les hautes lumières...

Alors ? heureux ? déçu ? Inquiet ?
Tu trouve que c'est complexe ? Mettre le film dans la spire ? Jobo ? En plastique avec "les billes" ? Ou en Acier... aie aie aie, un peu plus difficile ?

On attends tes commentaires...

C'est clair que c'est de la Velvia

Sauf pour la version 2 ou justement il n'existait que le Kit Spyder2Express et Spyder2Pro. La seule différence résidait dans le logiciel Colorvision.

Le logiciel Colorvision pour l'Express était bridé.

J'utilise ma sonde Express2 avec le logiciel Colorvision Pro (sous Windows Vista).
J'ai besoin de Vista pour le logiciel NikonScan 4.0.3 qui ne fonctionne pas sur mon Mac Pro sous OSX Lion...
La sonde Express étant identique à la sonde Pro, elle gère donc la lumière ambiante.

Le seul gros problème aujourd'hui c'est que sous Osx Lion, ben... je ne peux utiliser que la version Spyder3Express fournie gratuitement par Datacolor sur son site pour les utilisateurs comme moi de la Spyder2... sous OSX Lion.

Que Bruno te fasse découvrir les joies du labo N&B.
Bravo et bon apprentissage pour demain.