Tu parles d'un simple dossier ? (et non pas d'une partition disque n'est-ce pas ?)
Si tu as déplacé ou copié les documents qui s'y trouvaient, il te suffit de supprimer le répertoire en question.
Pour ensuite en créer un nouveau... (si tu as vraiment besoin d'un répertoire du même nom)

Si tu n'y arrive pas avec la souris (glisser déposer dans la corbeille);
Alors passe par la console en super user : sudo etc..

Si tout est bloqué, alors fais une sauvegarde de tous tes fichiers, formate le disque, et reconstruit tes répertoires.
Après tout ce n'est pas le disque system

Le nikon 50 mm 2.8 N à moins de 60 euros... c'est une affaire.
http://www.ebay.fr/itm/Nikon-EL-Nikkor- ... 19dd457112

Le nikon 63 mm 2.8 à un peu plus de 130 euros...
http://www.ebay.fr/itm/Nikon-El-Nikkor- ... 27d3473188

Pour finir le TOP : Rodenstock 50mm f2.8 Apo-Rodagon-N à un peu plus de 230 euros
http://www.ebay.fr/itm/Rodenstock-50mm- ... 19dd1af992

Sinon il y a les DOMKE F3-X Super Compact Bag ou le F-6 Little Bit Smaller Bag ou encore plus petit pour tous les jours F-5XB (Leica M3 + 35mm + 1 objectif en plus ou un flash + 4 péloches).
Tous ces modèles existent en version Ruggedwear (ciré avec de la vraie cire). Même en les mettant sous le robinet, l'eau n'entre pas !
à voir ici : http://www.domkebags.co.uk/en/5-domke-bags

Il y a un léger soucis dans la désignation des différentes pièces qui composent le "paquet" d'un encadrement.
Le passe-partout, ce n'est pas le cache...

1 - la carton de fond en général beige rigide. PH 5,5 à 6, épais. en 2mm ; 1500g/m².
2 - la carte bulle. PH 5,5 à 6; 500g/m²; épais. 0,7mm (placé entre le carton de fonds et l'image) sert à camoufler l'attache fixée sur la carton de fonds.
3 - le cache de 1 à 3mm pour le biseau; maxi 1800g/m²; PH 5,5 à 6mm (mais de préférence acheter du carton musée à l'acidité neutre PH7 voir plus bas...) (le ou les caches, Marie-Louise etc.) puisque l'on peut en monter plusieurs l'un sur l'autre avec des "fenêtres biseauté" plus ouvertes de 0,5mm par exemple. Cela donne l'impression de plus de profondeur à l'image.
4 - le verre
5 - le passe partout (qui est la bande de papier kraft gommé qui sert à maintenir l'ensemble des éléments ci-dessus 1 à 4 compris)
6 - Pour finir, la baguette qui encadre le "paquet"

Enfin, on est pas obligé de centrer l'image horizontalement.
Pour donner plus de relief, on peut décaler la fenêtre vers le bas gauche (Verticale : 2/3 d'espace vide en haut + 1/3 d'espace vide en bas et Horizontal : 3/4 d'espace vide à droite pour 1/4 d'espace vide à gauche).

En ce qui concerne le cache, il en existe de beaucoup de couleur, en fait du canson contre collé sur un carton. Pour aller plus loin, et sortir de l'ordinaire, vous pouvez coller du tissu de coton, de la soie, du lin etc. sur du carton musée de 3mm dont vous aurez au préalable ouvert une fenêtre biseauté.

Il y a encore beaucoup beaucoup à dire sur l'encadrement, qui reste un métier. Certains encadrement sont de véritables oeuvres d'art...
Amicalement,

Eye-Fi, la référence dans ce domaine ne prend pas (encore ?) en charge le M9.
Change de boitier passe au M8...
http://support.eye.fi/cameras/leica/m8

De plus si tu mets une carte Wifi (Eye-Fi) dans ton M9, c'est la catastrophe assurée, voici ce qu'écrit le constructeur (Eye-fi) à ce sujet :

Known Issues

The Leica M9 / M9 Titanium / M9-P is not compatible with Eye-Fi X2 Cards.
Eye-Fi has received reports that the Leica M9 may experience physical damage to the SD card slot after inserting and ejecting an Eye-Fi Card. An Eye-Fi Card should not be inserted into the Leica M9 because the removal of the card may render the SD card slot inoperable thereafter. This known issue is present in Eye-Fi X2 Cards.

C'est la mort du slot SD de l'appareil, en français dans le texte.

Le fuji Frontier SP 3000 est un un poste de tirage film.
135 NC 100AY:
Le passe-vue standard du SP 3000
permet le tirage des films en bandes :
- 135 négatifs couleur
- 135 négatifs N&B
- 135 diapositives couleur
- IX 240 négatifs couleur
MFC 10AY :
Passe-vue manuel pour le tirage :
Film 135 F/P/HV/H/demi format,
Film 135 et inversible Monté sous cache (vue par vue).
Film 110
Film 120,220, (6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9)
120 AFC :
Passe-vue automatique pour les films 120.

Scanner : résolution maxi 3600 x 5400 pixels.
Capteur CCD : LED R, V, B et IF
Et sortie 10 x 15 papier a 300 dpi.

Le problème avec cette machine, c'est qu'elle peut faire beaucoup de dégâts si le tireur l'a quasi entièrement automatisé :

Correction automatique des rayures et les poussières (perte des détails)
Correction automatique des yeux rouges
Optimisation de la reproduction des couleurs (sur quelle base de référence ? )
Contrôle de la gradation (sur quel base encore une fois)
Amélioration des teintes chairs (est-ce que le type d'éclairage est pris en compte ?)
Traitement hypertone (je dirais hyper stone)
Renforcement de la netteté (pour finir le massacre)

Retourne voir ton tireur (sur ce matériel) et demande lui un tirage de lecture brut de scan (sans aucun automatisme actif, sauf l'avancement du négatif dans la tireuse...)

Pour 2000 Euros tu peux assez facilement acheter la rolls des scan moyen format...
Oubli le Plustek, c'est clair qu'il n'y a pas photo entre ces deux appareils... pour le même prix.

http://www.ebay.fr/itm/Nikon-Coolscan-L ... 232bc703cb

Le cercle d'image pour le tirage en 24x36 est de 43mm.
A priori, un 50mm couvre tout juste le format qui t'intéresse.

Le Nikon 63mm, vu qu'il est prévu pour des tirage de négatifs plus grands que 24x36, tu utiliseras donc une partie plus importante de la zone centrale, c'est à dire plus de piqué sur les bords par rapport à un 50mm.

Bien entendu, je pouvais dire comme les copains : il y a mieux :

Rodenstock APO Rodagon N 50mm f/2.8 (5 lamelles) (avec lequel je fais de la macro avec mon 5d mk2).
Rodenstock Rodagon 80mm f/4.0 (5 lamelles)

Mais à ce compte là autant acheter aussi l'agrandisseur qui va avec :
Durst 370 BW avec tête multigrade

Deux choses :
Le M600 est un bon agrandisseur, même si la lumière est semi dirigée.
Je prendrais le Nikon sans problème... mais j'aurais tendance à rechercher la version Nikon El Nikkor 63mm f/2.8 N

En ce qui concerne la température de couleur de la lampe (jaune), elle va agir comme un filtre de dureté 0 ou 1.

Essai plutôt de te dégoter un Summicron C 40mm f/2.0... beaucoup moins cher sur le marché de l’occasion (la baie...) , d'une dimension jamais vue avant, après ou depuis chez Leica !
Razor Sharp, built as a tank ; comme disent nos amis outre atlantique. Et construit spécifiquement pour le Leica CL.
Objectif de type gauss, 6 éléments en 4 groupes - diaphragme de 10 lamelles
angle : 57°
ouvertures f/2 à f/16 par 1/2 valeurs
MAP : 0,8m à l'infini
long 23,5 mm
poids : 130 grs

Non.
Le premier ouvrage date de 2005.
La seconde édition date de 2007.

Ces deux éditions sont épuisées...

Attention : dans la nouvelle édition de Jean Delmas, il y a beaucoup de différences avec les 2 autres ouvrages .
1°) Dans cette nouvelle version, les 200 premières pages traitent de tous les types de colorimétrie, gestion des couleurs et conversion.
Dans la première édition il y en avait pour 37 pages... c'était déjà beaucoup.
2°) 100 pages de plus pour aborder partiellement (photoshop, indesign, illustrator PDF/X)
Dans la première édition, 11 pages relatives à la gestion des couleurs avec Photoshop. Amplement suffisants.
(d'autres livres sur toshop sont bien plus utiles et nécessaires (je penses en particulier à un livre irremplaçable : Le Guide des Calques avec Photoshop de Matt Kloskowski)
3) Le calibrage de l'écran prend 78 pages !
Dans la première éditions 12 pages claires suffisantes.
etc.
Par contre un élément essentiel (pour les argentistes que nous sommes) a été traité "a la va vite" : les mires de calibrage et calibrer un scanner.
Dans la première édition ces deux thèmes tenait sur 43 pages.
Aujourd'hui, elle tiennent sur 3 pages !

Pour moi, ce troisième livre est complémentaire des deux autres...

Il y a au moins 7 livres à avoir dans sa bibliothèque :

La gestion des couleurs pour les photographes de Jean Delmas
Netteté et accentuation de Bruce Fraser
Développer se fichiers RAW de Volker Gilbert
L'art de la composition et du cadrage de DUC
Composition et couleur en photographie de Harald Mante
La guide du noir et blanc pour la photo numérique Michael Freeman
Noir & Blanc de le prise de vue au tirage de Philippe Bachelier

Et un petit guide :

Photo Data de Richard Platt

Ok. Puisque ton disque a redémarré, il te faut un logiciel capable de lire chaque cluster du DD pour en copier le contenu. Pour cela il te faut :

Mac Data Recovery de Stellar Phoenix

Ce logiciel est capable de l'impossible !

http://www.stellarinfo.com/fr/