Bonne nouvelle.
Qu'en est-il de la durée de vie?
Et chauffe-t-elle beaucoup? C'est ce qui m'avait le plus surpris avec l'Osram.
Patrick

Bonjour,
Je n'ai pas d'avis sur la Philips 6853, je ne l'ai jamais utilisée. Comme elle n'est pas bien chère (on la trouve dès 6,80€ sur internet) on ne risque pas grand chose à l'essayer.
D'après la fiche technique, elle est proche de l'Osram. Elle n'est aussi annoncée que pour 50h de durée de vie.
Cordialement.
Patrick

Bonjour.
Personnellement, je pense comme bobo75: vitesse beaucoup plus lente que celle attendue. L'image est partiellement nette parce que vous n'avez pas bougé au début de la prise de vue, puis filée pendant le mouvement de l'appareil alors que vous pensiez la photo terminée. La difficulté pour diagnostiquer vient du fait que le défaut n'est pas permanent.
Un petit tour chez Photo Suffren (ou un autre) pour demander conseil et faire éventuellement réviser?
Cordialement.
Patrick

Et sinon, il existe d'autres ampoules de remplacement que le modèle OSRAM. Par exemple ici:
https://www.interlight.biz/light-bulb/PHILIPS-13139
ou chez photostock:
http://www.photostock.fr/lampe-halogene ... -L1275.cfm
Ce n'est pas bien cher (15$ ou 12€+ le port) mais bien sûr je ne sais pas si ça marche aussi bien que la philips 13139.
Cela vaut peut-être le coup de tenter.

Cordialement.
Patrick

Bonjour,

Quand l'ampoule de mon V35 a rendu l'âme, je l'ai remplacée par le modèle Osram. Mais le résultat était nettement moins lumineux, et chauffait beaucoup. De plus l'ampoule est donnée pour 50h au lieu de 1000 à 2000 pour la philips. Cela dépanne, mais c'est tout.
J'ai alors cherché et trouvé des ampoules d'origines sur ebay aux US. Le marchand ne semble plus en avoir. C'était Supplystation. L'ampoule coûtait dans les 35$.

Une autre solution est de conserver le réflecteur de l'ampoule philips 13139 et de remplacer juste l'ampoule. On trouve encore des ampoules halogène philips 12V/75W avec une durée de vie de l'ordre de 1000h. Il faut gratter le ciment de fixation et sceller la nouvelle ampoule dans le réflecteur, à la bonne place (bien mesurer la position du filament) avec le ciment-colle adéquat.
C'est décrit dans la page internet ci-dessous:
http://www.theonlinedarkroom.com/p/leit ... b-fix.html

L'auteur de cette page propose aussi de réaliser l'opération pour ceux qui n'oseraient pas le faire eux-même, pour 20£. Si je n'avais pas trouvé d'ampoule neuve, j'aurais essayé ça.

En espérant que cela vous aide.
Cordialement.
Patrick

Bonjour,

Le SAV est assuré directement par Zeiss en Allemagne. Les informations sont données sur leur site:
http://www.zeiss.fr/camera-lenses/fr_fr ... -zi-camera

Cordialement.
Patrick

Bonjour,

Il y en a un chez Photo Suffren en ce moment (mais un 3,4 pas un 4). Je ne sais pas si ça peut répondre au besoin.
http://www.photosuffren.com/occasions/leica.html

Cordialement.
Patrick

Bonjour.
Merci pour ce retour d'information sur Linux.

Il existe aussi le logiciel Darktable qui me semble être un équivalent de Lightroom.

Je suis sous Ubuntu Linux depuis des années. Je n'ai gardé Windows que pour mon scanner Epson perfection 3170, que je n'ai jamais réussi à faire reconnaître par Linux. Depuis j'ai acheté Vuescan, qui fonctionne très bien, mais je trouve les résultats moins satisfaisants qu'avec le driver Epson d'origine.
Tout cela ne me gêne pas outre mesure puisque je fais de la photo argentique uniquement. Je scanne les négatifs en faible définition, pour remplacer la planche contact, et choisir les photos que je vais tirer. Je n'ai jamais pris le temps de me former à toutes les possibilités des logiciels de traitement d'image: Gimp, Darktable, ImageJ...
Cordialement.
Patrick

Oui, ces résultats sont excellents. On n'en attendait pas moins d'un objectif de la série S. On voit la progression par rapport aux objectifs Zeiss pour Hasselblad, qui n'étaient déjà pas mauvais non plus.
http://www.zeiss.com/content/dam/Photog ... 2111_e.pdf
Le design optique a encore progressé.

Mais ces objectifs sont pour du moyen format, alors que nous sommes dans la partie M du forum. Mais cela ne change rien à la façon de lire les courbes.

Cordialement.
Patrick

Un petit complément pour sagittal et tangentiel, alors.
Un objectif a une symétrie de révolution autour de son axe optique. C'est à dire que ses caractéristiques sont en gros identiques par rapport à n'importe lequel de ses rayons. Pour un point donné du rayon, elles diffèrent en revanche selon la direction dans laquelle on souhaite faire la mesure. Si on fait la mesure parallèlement au rayon, la mesure est tangentielle. Si on la fait perpendiculairement, elle est sagittale. Ce ne sont que des noms pour désigner des directions relatives. Il ne faut pas s'en effrayer.

Dans mon explication précédente j'ai oublié de préciser qu'on fait en général une courbe en faisant varier certains paramètres et en gardant les autres constants, entre autres l'ouverture.

Et puis en fait on n'utilise pas du tout des mires comme je les ai décrites, mais une fente ou un bord de plage, et on calcule la transformée de Fourier de l'image de diffraction obtenue. Cela donne la courbe en fréquence, et on en extrait les points correspondants à 5, 10, 20, 40pl/mm ...
Mais tout cela est très mathématique.

Cordialement.
Patrick

Bonjour,

Les courbes de FTM correspondent à la mesure du contraste d'une mire donnée sur un capteur, numérique ou analogique.
La mire est en général une mire à barres parallèles noires et blanches.
Si l'on a une demi image noire et une demi image blanche, cela donne la référence 100%. Quand les barres deviennent plus petites, on perd en contraste jusqu'à arriver à un gris uniforme où l'on ne distingue plus rien. On est alors à 0%.
Pour les besoins pratiques en photo on utilise souvent des mires correspondant à 10, 20 et 40 paires de lignes par mm. 40pl/mm correspond à des détails très fins.
Plus le contraste mesuré est proche de 100%, plus l'objectif est capable de restituer la pleine amplitude de l'image d'entrée à la fréquence donnée.

Cette capacité de l'objectif varie aussi en fonction de la distance à l'axe optique. L'objectif est meilleur au centre et la qualité va se dégradant vers les bords. La distance en mm est la distance à laquelle est faite la mesure, depuis 0mm (le centre) jusqu'à 20mm (le bord d'image en format 24x36).

La qualité de l'objectif varie aussi en fonction du sens des barres de la mire. Si la mesure se fait parallèlement à un rayon, elle est tangentielle. Dans la direction perpendiculaire, elle est sagittale.

Pour la distance, je ne sais pas trop. Je pensais qu'un objectif se déplaçait en globalité par rapport à sa monture pour faire la mise au point et qu'on mesurait donc toujours son infini. Avec les éléments flottants, ce n'est sans doute plus le cas. Je suppose qu'il y a maintenant deux mesures, une à la distance pour laquelle le calcul optique a été optimisé (1 ou 2m?) et une pour l'infini.

J'ai peur de n'avoir pas été très clair dans mes explications. Pour approfondir (et se rendre compte de toute l'ampleur et la complexité du sujet), il y a par exemple le document Zeiss http://www.zeiss.com/content/dam/Photog ... mtf_02.pdf

Je dirais pour simplifier que plus les courbes sont horizontales, plus elles sont rapprochées et plus elles sont hautes (80, 90, 95%...) meilleur est l'objectif.

Cordialement.
Patrick

Bonjour,
Je ne possède pas de Heiland Splitgrade mais un Analyser Pro de RHdesigns. Certains modes de fonctionnement sont peut-être comparables. Voici comment on fait avec l'Analyser Pro: on recherche la zone la plus claire et la plus sombre de la partie utile de l'image. Ces points de mesure s'affichent grâce à des leds sur une échelle de gris. On peut à volonté décaler le temps d'exposition ou le contraste souhaité. Cela détermine le temps d'exposition de base du papier.
Pour les zones que l'on veut assombrir, on modifie le temps d'exposition jusqu'à amener le point de mesure en face du gris souhaité. Un appui long sur la touche timer indique à l'analyser qu'il faut commander la différence avec le temps de base et non le temps complet.
C'est beaucoup plus facile à l'usage que ce que ma description laisse peut-être supposer. La seule limite est celle du nombre de points de mesures, il y en a 8. (Mais il n'y a pas de limite aux nombres de compléments que l'on peut apporter. Et on peut faire autant de mesures que l'on veut au préalable en mode densitomètre).

Pour le Heiland Splitgrade, un fonctionnement analogue est peut-être possible avec le module Splitgrade Confort puisqu'il affiche l'échelle de gris du zone system.

J'espère que cela pourra vous aider.
Cordialement.

Bonjour,

Au risque de répondre un peu hors sujet, n'avez vous pas la possibilité d'installer le labo dans une autre pièce que la salle de bains? Mon labo est actuellement installé dans une chambre de service, sans eau, où il est facile de faire le noir, et d'aérer après la séance. Et il suffit d'avoir la place pour un agrandisseur et quatre cuvettes (révélateur, bain d'arrêt, fixateur, eau). Seul le lavage se fait finalement dans la salle de bains, qui est du coup nettement moins sollicitée.
Voici une vue de ce que cela donne.



Comme agrandisseur, je trouve le V35 très compact.

Cordialement.
Patrick

Bonjour,
Aucun souci avec mon M7. La seule fois où il s'est arrêté sans prévenir, c'est que les piles étaient mortes. Je les change environ tous les trois ans.
Cordialement.
Patrick

Bonjour,
Erwin Puts dans son Leica Compendium parle au §7.5 d'anciens zooms (Early zoom lenses). Il cite entre-autres un Minolta 4,5∕80-200 Vario-Elmar-R. Peut-être est-ce celui-là.
Malheureusement, il écrit aussi qu'il n'a pas d'information directe sur ces optiques et ne les a pas eues entre les mains.

Cordialement.
Patrick