J'avais tenté ça aussi une fois en voyage. Mais face à un M8... à moins que tu ne recherches le look lomo bien-sûr.

Je suis tout à fait d'accord.

Je n'ai pas une longue histoire en argentique (mois longue qu'en numérique finalement) et j'ai eu les même interrogations que starwolfy, à savoir passer du M8 à de l'argentique, et puis du M9 au MF 6x6.

Et finalement pour du N&B je trouve la pelloche irremplaçable, alors qu'en couleur j'ai vraiment du mal à avoir des résultats que je trouve au niveau du numérique. Peut-être que qqn de plus dégourdi y arriverait (par exemple j'aime beaucoup ce que bardamu fait en couleur avec son blad) mais... pas moi.

Donc mon conseil à 2€: si c'est pour du N&B passe à l'argentique, si c'est pour de la couleur, garde au chaud ton M8 (avec un summicron 35 v4 !)

En fait c'est paga qui est derrière la fonction Rechercher du site : dès qu'on clique ça lui envoie un mail pour qu'il fouille dans le forum et nous renvoie les résultats.
C'est qu'il est rapide le bougre

En fait c'est paga qui est derrière la fonction Rechercher du site : dès qu'on clique ça lui envoie un mail pour qu'il fouille dans le forum et nous renvoie les résultats.
C'est qu'il est rapide le bougre

Bonjour,

Tu peux commencer par un summicron 50 (qu'on peut trouver à bien moins de 1000€) qui est excellentissime. Ou sinon un elmar 50 qui est tres bon et minuscule une fois replié.

Il y a aussi le Planar 50 dont pas mal de gens disent du bien.

Bienvenue dans le monde Leica. Tu n'as plus qu'à attendre le moment où tu auras envie de revendre ton reflex

Euuuhh... l'as-tu utilisé ce caillou ?

Car je peux assurer qu'après calibrage il est parfaitement utilisable sur M8 et M9, avec cette signature inimitable qu'il partage avec le noctilux. Et pourtant je n'ai pas de barbe.

Et j'ajouterais même qu'il est moins difficile à utiliser selon mon expérience que le summicron 90.







Modération,
Il suffit de regarder les messages postés par 24xx36:
http://www.summilux.net/forums/search.php?search_author=24xx36
pour se rendre compte de la finesse des ses contributions à ce forum.

Merci pour le conseil, je vais tenter ça.

Pourquoi enlève-t-on la demie-sphère ? Intuitivement on a envie de la laisser pour faire un avec/sans le filtre.

Ok merci.

Et y a-t-il un moyen de savoir précisément si c'est 1, 1.5 ou 2 ev ?

Bonjour à tous,

J'utilise une cellule à main en mesure de lumière incidente, et j'aimerais savoir quelle correction appliquer quand je monte un filtre polarisant sur l'objectif.

Cette correction dépend-elle de l'orientation du filtre ?

Mon but est de faire du film couleur donc je suppose qu' il faut être assez précis.

Merci d'avance pour les conseils des experts de l'argentique

Paul

Non pas vraiment, mais en revanche on accepte de nouveaux fidèles !

Hello,

En fait le nokton f1.1 est plus compact que le noctilux (f1 ou f0.95). Il est dans le même genre de gabarit que le premier noctilux asph f1.2.

Paul

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un dos numérique pour Hasselblad V. De préférence un CFV ou un P20 ou équivalent aptus.

Echange partiel possible avec du matériel Leica M à discuter si vous le voulez.

Paul

Pour ma part je bloque le film avec mon doigt contre le bos bombé de la chambre intermédiaire, et avec l'autre main je décolle le papier d'un côté vers l'autre. Puis je replie le scotch restant sur le bout de film, et j'accroche le clip sur ce bout de film avec le scotch.

A noter : il y a dans toute cette manip 2 à 3 cm de film à l'air libre. Attention donc à ne pas faire débuter trop tôt les prises de vue sur le film. Ainsi en chargeant mon Blad je tourne un peu plus loin que le répère de la flèche pour démarrer la première vue un peu plus loin. En 6x6 sur 12 vues, il y a de la marge largement en fin de film.




Oui j'avais lu ça aussi, notamment sur un site bien ranké dans google quand on cherche Rondinax 60. Pour ma part je n'ai jamais eu ce cas : la courbure du film suffit largement à guider le film dans la chambre intermédiaire. Il faut tirer le papier vers le bas si on veut être bien sûr.

Donc pour mon expérience c'est une légende urbaine.


Perso je mets le révélateur avant car c'est moins contraignant que de le verser par le côté. Mon top départ est quand je commence à enrouler le film sur la spire, ce que je fais en tournant rapidement au début.

Au final l'impact sur le développement de cette petite imprécision de timing est bien inférieur à l'intensité et à la fréquence des secousses/rotations. On a facilement un rythme trop élevé qui surdéveloppe.

Bonjour graphite69,

Je pratique la rondinax 60 très régulièrement : y a-t-il un point particulier où tu hésites ?

Grosso modo:
1. tu charges la bobine (10cm de papier pendant à l'extérieur)
2. tu remplis à mi-cuve de développeur
3. tu fermes la cuve
4. tu tires sur le papier et le film va s'enrouler dans la chambre intermédiaire
5. quand tu vois le "1" apparaître sur le papier et que ça bloque, tu réouvres la cuve
6. tu sépares le papier et le film, et tu jettes bobine + papier
7. tu fixes le clip au milieu du petit bout de film qui dépasse
8. tu fermes et tu tournes la molette pour charger le film sur la spire
9. -- temps de développement avec rotation saccadée toutes les 2-3 secondes
10. tu vides le développeur, et tu mets le bain d'arrêt
11. --idem rotation saccadée pour l'arrêt
12. tu vides l'arrêt et tu mets le fixateur
13. --idem rotation saccadée pour le fixateur
14. tu ouvres, vides la cuve et rince 5-6 fois à fond en tournant (je rajoute qq gouttes d'agent mouillant)
15. tu extrais le film pour séchage

Et en ayant préparé les doses de 150ml tu peux faire tout cela en regardant un film. Cool non ?

Paul

Bonjour,

L'objectif est vendu, donc on peut clore.

Merci summilux,
Paul